摘要：服饰是一个国家和民族文化的外在体现，是衡量社会文明程度的重要标杆，而中国的服饰在整个世界文明当中闪耀着独特的光芒。而中国的服饰并不是一成不变的，从远古原始社会诞生服饰之后到近代社会，中国的古代服饰经历了一系列质的变迁，正是有了几千年文明的沉...
服饰是一个国家和民族文化的外在体现，是衡量社会文明程度的重要标杆，而中国的服饰在整个世界文明当中闪耀着独特的光芒。
而中国的服饰并不是一成不变的，从远古原始社会诞生服饰之后到近代社会，中国的古代服饰经历了一系列质的变迁，正是有了几千年文明的沉淀，才使得中国服饰展现出异彩纷呈的局面。
人类诞生之初，自然性比较浓厚，社会文明处于尚未开化和极度落后的程度，当时并没有服饰的概念，人类在日常的捕猎和生活中，基本上是衣不蔽体，没有任何的羞耻感。
发展到旧石器时代，人们学会使用了各种工具进行生产生活，人的社会性有了一定的进步，文明开化程度升高。
于是诞生了人类历史上最早的衣服——简单的兽皮或是树叶制作成的围裙，将其遮盖在生殖器官的前面或是膝盖的上方。
中国古典著作《白虎通义》记载，“太古之时，被韦，能覆前不能付覆后”。
在这个阶段，中国社会的服饰的大概文化意义只在于实用价值，对于旧石器时代的原始社会人来说，赤身裸体是出于自然意识的反应。
而且原始社会都有图腾崇拜，原始人有很蒙昧的生育观念，他们将生殖器官当做上苍赋予的非常神圣的物品来看待，并不是出于任何羞耻的因素去遮盖，而是采用简陋的服饰保护这种内心的崇拜物。
再者，由于旧石器时代人们生活环境不安定，时常面临着凶猛野兽的攻击，逃避自然风险、维护自身生命安全是当时人的首要任务。
而原始人直立行走之后，生殖器官没有了原来四肢的保障，裸露于危险之中，所以需要用简单的物品进行遮盖，替代天然屏障。这个时候就出现了比较原始的兽皮、兽帽等部件式衣。
到了新石器时代，人类社会的手工业、农业等文明逐渐发展，所以衣冠服饰等形式体制逐渐完善，上衣下裳的穿衣风格逐渐形成。
最著名的就是轩辕氏黄帝的妻子嫘祖养蚕缫丝，帮助黄帝造出了中国社会原始服装的基本样式，这是见于史书最早的服饰记载。
不管是简单的蔽体遮盖，还是上衣下裳似的完整服饰，最初最重要的功能就是实用价值，是出于解决实际问题而产生的社会文化。
但随着文明程度逐渐加深，社会生产力不断进步，形成了比较明显的贫富差距和阶级分裂，导致不同阶层的人的服饰产生了明显的差异。
比如夏朝的服饰崇尚黑色，彰显奴隶主和被奴役阶级的差距，并且在此基础之上。
对于服饰的要求增高，包括奴隶阶级的服饰色彩、样式和图纹都和祭祀天地有关，具有鲜明的宗教色彩。
这个时候人类社会的服饰在最初的实用功能之外，又增添了社会的伦理功能和审美功能。
从夏朝到秦朝建立，中国社会逐渐由奴隶制转向了封建社会，中国古代服饰的性质和功能也逐渐由以实用价值为主转向了彰显伦理礼制的作用为主，服饰的最主要功能变成了维护阶级差异和森严的等级立法制度。
据宋史记载，中国古代的服饰和礼法制度捆绑在一起的现象萌芽于夏朝，夏朝之前的炎黄时期中国社会的礼服制度不完善，出现了一些比较简陋的象征权威的服饰。
而到了西周时期，中国的服饰和礼法制度的结合程度逐渐完善，服饰的最大作用就是进行明确的阶级划分，保持皇室贵族和普通大众的差异性，彰显君主国王特殊的权威。
最典型的代表就是夏商周时期的服饰，增加了一些没有实用功能的装饰品。
比如先秦时期，贵族男子在自己的腰带的中方佩戴一块上窄下宽的装饰品，目的就是为了突出自己高贵的身份。
这样改变了之前原始社会出于实用目的的装扮，更加凸显了伦理的功能。再比如在商代的青铜器和陶勇的人物形象当中。
贵族服饰一般都有当时特别流行的饕餮纹、云雷纹等，主要就是体现了统治阶级的威严和对老百姓的恫吓。
服饰的伦理功能还体现在中国古代各种服饰的颜色上面。到了隋唐时期，中国出现了品色衣制度，主要是封建统治者用服饰的颜色来区别高级贵贱以及官员等级的差异。
唐太宗贞观四年（公元630年），李世民修改官员服饰的相关规定，命令三品以上的官员穿紫色的衣服，六品和七品穿绿色的衣服，八品九品穿青色的衣服。
而到了唐高宗李治的显庆六年，规定四五品的官员穿灰色的衣服，六品官员穿深绿色的衣服，七品穿浅绿色的衣服，八品是深青，九品是浅青。
隋唐时代这种规定各个社会等级的官员和人群穿衣色彩的制度诏令，是将服装色彩纳入到传统礼制社会的一个重要表现。
色彩被赋予了社会地位和阶层差异的因素，成为衡量社会尊卑等级的重要标准，代表君主皇帝向普通劳动群众灌输贵贱尊卑的等级思想。
其实，在中古时期，中国的服饰就已经呈现出了明显的审美功能，在强大的伦理功能之外。
由于魏晋南北朝时期社会动荡，国家四分五裂，老庄玄学思想盛行，文人士大夫追求思想自由和个性解放，对于社会的严格等级制度产生了极大的冲击随之，中国服饰的伦理功能逐渐开始动摇。
比如竹林七贤的服饰特点就是敞胸露怀、赤足散发、衣袖宽大，而魏晋时期的妇女身穿衣高及乳、窄衣宽袖的裙装。
上宽下尖、层层相叠，宛如带有飘带的仙子，体现了一种对于理想美和艺术美的追求，彰显出了魏晋时代对于内在精神的个性释放。
而到了唐代，由于唐代社会风气比较开放，唐朝的君主带有胡人的血统，唐代各个阶层的服饰整体体现出对于理想美和个性美的大胆追逐，对于服饰的伦理功能要求逐渐放松。
在唐朝，人们普遍身穿圆领的服装在接受湖人绒服的前提之下，便于行动，而且不分官员和普通百姓的区别都可以身穿长袍和长衫，成为时代风尚。
总之，在整个中国的中古社会，服饰制度严谨，从天子文官从日常的衣服、朝服公服和祭祀穿的衣服都有详细的规定，每一个规章制度都反映出了服饰与中国传统社会的伦理道德的紧密关系。
任何个体不能够对理智进行僭越，随意穿各种色彩的衣服，否则就是对传统伦理道德的违背。
在这一段时期，中国服饰的伦理功能从萌芽到逐渐完善再到鼎盛，一步一步得到了强化，但是衣服的审美功能也随之增强。
从宋朝到明清时期，按照流行的史学观点，属于中国的近古社会。
而发展到宋代，由于程朱理学逐渐取得官方正统学术的地位，自由开放的社会风气逐渐受到压制，唐朝朝气蓬勃、奋发向上的风格逐渐转向内敛，核对个体内在精神世界的探索与体验。
所以说从宋代开始，中国服饰的审美功能开始被压抑，服饰的伦理功能逐渐凌驾于审美体验之上，延续了中古社会的维护封建礼制的传统。
终止了，已经在唐代削弱的服饰等级意识，重新恢复唐代以前的官服制度传统。
另外一个群体就是宋代的妇女，宋代妇女的着装也充分体现了宋代服饰制度维护礼教的意义，统治者要求普通妇女穿着以简朴为主，不得奢华僭越，不可穿奇装异服，只能够追求干净整洁。
比如宋代嘉泰初年皇帝为了倡导节约简朴的风格，将宫中妇女的所有首饰全部烧毁。
其次，宋代妇女由于受到了封建礼教的严格束缚，服装的样式整体呈现出保守拘谨的风格，裙摆紧收，掩盖足部，上衣的领口很窄，出门在外要带上盖头和风帽。
对女性禁锢最多的一点就是缠足，并且在妇女鞋底装上木头，以防止妇女做出违背理智的行为，便于察觉。
宋代之后的元明清三代基本上都延续了宋朝整体的服饰风格和维护封建礼教的社会风气和制度，对伦理功能的强化做到了继承。
发展到明清时期，不仅是服装的配饰和色彩对封建伦理制度的维护，服饰上的图案作为增补的部分，更能够彰显出社会各个阶层人物社会等级的重要区别，例如，明清两代实行的补子制度。
补子又称补褂，是点缀在官员衣服前胸后背，用彩丝织绣而成的图像标识不同的官位和等级会用不同的刺绣图案来装饰文武百官各不相同。
文官是以寓意温文尔雅的各类飞禽来装饰，而武官用象征勇猛刚强的各种走兽来装饰，所以说服饰图案进一步地强化了威严庄重、等级森严和权力制度。
中国古代服饰从诞生以来到近古社会将近几千年的岁月变迁当中，经历了一系列的演变。
主要有呈现出了实用价值、伦理功能以及审美功能三个方面的特点，逐渐由原始社会的实用功能为主演变为封建社会的维护伦理纲常和礼教的作用。
在其中又兼顾对各种服饰色彩、样式、图案的审美追求，体现出了中国文化对于服饰的重视和对于服饰艺术的追求。
但是中国古代服饰过度的追求，维护封建礼制和伦理纲常的需要，而限制普通百姓的衣着，阻碍了人们思想自由和个性的解放。
而各种服饰的审美价值是建立在血与泪的基础之上。随着服饰制度的衰落，服饰走向大众化，中国服饰也见证了中国封建社会文明的起伏兴衰。
