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歌剧《图兰朵》讲述的是西方人想象中的中国传奇故事。作者普契尼终其一生都没到过中国，更谈不上了解中国，在全无历史背景的情况下，服饰自然天马行空。比如1961年Cecil Beaton为著名女高音歌唱家Birgit Nilsson设计的图兰朵戏服，奇特而古怪。其实在中国传统服饰中也有舞台服装设计，而且对现在的戏服设计依旧影响深刻。

@洛梅笙

自由撰稿人

尤其关注中国传统服饰文化

与西方时装史

挚爱明朝及民国服饰

以及新艺术主义和Art Deco风格

1961年Cecil Beaton为著名女高音歌唱家Birgit Nilsson设计的图兰朵戏服

戏服不是现实，但它源自真实。生活中的喜怒哀乐，时代变迁都是可以从戏服的色彩和细节以及设计特点观察出来，而这类服装的设计有什么规律可循呢，我们可以暂且分为以下几点：

一，情绪。

举个很典型的例子就是扎在身上的白裙。白裙在古人的意象中，是虚弱、抑郁、愤怒的体现。小说中也有告状时，在衣服外扎个白裙以示冤屈的作法，这种形态则被广泛使用于戏服中。比如《白蛇传——断桥》一节，由于白素贞上金山寺救夫未果，整个状态是伤心失落的，为了表现这个状态，在她的戏服设计上就扎了白裙。又如《刺虎》中的费宫人，她在明亡李闯入京后，欲刺杀李自成的侄子——外号“一只虎”的李过，为体现愤怒的情绪，这部戏中的费宫人也在身上扎了白裙。

1980年京剧电影《白蛇传》

1937年 陈砚秋饰费宫人《铁冠图·刺虎》

二，用颜色或图案来代表穿着者的处境与状态。

比如戏服当中的刽子手和死囚的服装都是红的，这代表了血光之灾，凶煞之气。红色未必都是表现喜庆，如脍炙人口的《苏三起解》中被押解的苏三，即穿着红色的囚服。

乾隆时代 红暗花纱刽子手衣 （故宫博物院藏）

2016年王柏雯之《苏三起解》中苏三腰系白裙，表示她是一个含冤的死囚

而黑色的女帔，她的存在也很特别。在早期，黑色是明末清初的流行色之一。这种作为女装的黑色氅衣，在戏装中用来表现一些身份高贵，却又遭遇不幸的女子内心的复杂与颠狂的状态。比如《宇宙锋》中的赵艳容，赵艳容成了寡妇之后，被秦二世胡亥看上，想纳她为妃，她心中不愿，于是装疯以抗强权，这时她穿的就是黑色的女帔。另如《贺后骂殿》中，宋太祖皇后贺氏，眼见丈夫死因不明，皇位被夺，长子暴死，于是上殿痛陈不公，她也穿了黑色女帔。

康熙时代 妆花百蝶女帔 （故宫博物院藏）

梅兰芳 《宇宙锋》之赵艳容

何碧楠《贺后骂殿》之黑色八团女帔

又如，用图案表示身份。像哪吒的衣服上有风火轮和莲花的图案，而观音所穿的帔上则有竹子。

清晚期《升平署戏画》中的哪吒

光绪时代 哪吒衣 （故宫博物院藏）

同治时代 观音帔 故宫博物院藏

第三，掺杂了当下时装的戏服。

其实这很多戏装都是源于时装。比如清早期很流行的水田衣，这本来就是女性模仿出家人的打扮而出现的流行元素。在流行了一圈后又被戏装归类为出家人的服饰，也算是从哪里来回哪里去了。于是它通常被用来代表那类虽然出家却凡心未了的女尼。比如《孽海记·思凡》中的小尼姑赵色空，还有《玉簪记》中的陈妙常。

清早期的女性时装水田衣

《玉簪记》中的陈妙常

第四，往古类的戏服。

“往古”——在古人的概念里，只要是NNN代之前的人，全是往古。这些服装随着时间的推移，在一代又一代画师的临摹之下成了“似是而非”的东西，比如最典型代表就是所谓的仕女装束了。到了民国时代，当时的人又设计了一系列更像仕女绘画形象的戏服。其中以梅兰芳的数部新编戏为代表《太真外传》、《黛玉葬花》等等。这些服装也在很长时间内影响了后来的影视剧中的服装，直到上世纪九十年代之前都余韵未消。

梅兰芳《太真外传》造型

第五，仿生类的服饰。

这类戏服主要出现在一些神话剧，用于仿效鹦鹉孔雀等等。清代人对于羽毛的处理也颇有趣，据说梅兰芳后来一度想用真羽毛，但无奈现实太骨感，真实的羽毛做的羽衣穿在身上并不太适合舞台表演，因此作废。

光绪时代 白缎绣平金羽纹鹦鹉衣 （故宫博物院藏）

关于戏装设计一时很难说得完，但前人自然有他们的一套设计思路。这套思路在进入影视工业时代有点利弊掺半。缺点是太过脸谱化，比如皇帝就穿黄袍；贵妇就一天到晚披挂上阵；妖怪就顶个原型……这些多少都带有舞台装脱离现实的一面，从而也成了中国影视服设的一个需要改进的问题。

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